Роза морщинистая — выращивание и уход

роза морщинистая

Роза морщинистая довольно неприхотлива, не очень требовательна к почве, хорошо зимует без всяких укрытий. Из-за сильной шиповатости ее используют в качестве живой изгороди. Цветки обрывать будут, но ветки сломать не смогут. Лепестки можно заготовить впрок (высушить) и применять как легкое желчегонное, противовоспалительное, профилактическое (и в некоторых случаях лечебное) средство от головной боли. Из удобрений применяют древесную золу.

Разбрасывают ее вокруг куста весной, когда зазеленеет, и позже, летом. Азотными удобрениями можно подкармливать розу лишь до начала цветения, фосфорно-калийными — в период бутонизации и цветения. Высаживая саженец розы морщинистой, нужно учесть, что он будет расти много лет на одном месте. Поэтому лучше подготовить почву заранее.

Вырыть большую яму глубиной 1 м, разрыхлить нижний слой почвы в яме. Положить мелкоизмельченный мусор, опилки (лучше вымоченные в удобрениях), листья с деревьев и т.д. Добавить навоз, минеральные удобрения из тех, которые долго и медленно действуют. Засыпать землей, перемешанной с перегноем. В нижнюю часть ямы желательно подложить дождевых червей, чтобы они помогли переработать мусор и навоз. Высаживают саженцы осенью. Размер ямы определяется размерами корневой системы.

Вкратце о размножении роз

Деление куста проводят осенью либо рано весной, до распускания почек. Куст выкапывают секатором или ножом, делят на части так, чтобы на каждой деленке были корни и хотя бы один побег. Деленки высаживают как обычные саженцы. За год хорошего ухода развиваются прекрасные кусты роз.

Отделение корневых отпрысков с корешками проводят рано весной. Перед посадкой их укорачивают на 1/2-1/3. Осенью тоже можно отделять отросшие отпрыски вместе с корнями и сразу высаживать на место. При выкопке кустов в почве остаются корни.

В октябре (и даже в начале ноября) их можно собрать и разрезать на небольшие кусочки 5-6 см длиной. В ящики насыпать мягкой листовой земли, уложить в них корни и сверху присыпать той же землей слоем в 1,5-2 см. Почва должна быть умеренно влажной. Эти посадки можно хранить в подвале или прикопанными в парниках. Лишь бы не заморозить и не дать раньше времени прорасти.

Весной их надо выставить к свету и теплу. Корни разовьются и дадут новые побеги. В мае уже можно их высаживать в открытый грунт. Отводки. Весной нижние побеги куста пригнуть и закопать в рыхлую питательную почву на глубину до 10 см. Верхнюю часть отводка с 1-2 почками нужно держать над землей. К осени, если образуются достаточно хорошие корни, побеги надо отделить от куста и высадить на подращивание; если же корней нет или мало — оставить еще на один год.

Черенкование

Для черенков взять средние части полуодревесневших побегов. Черенки режут с двумя междоузлиями. Нижний срез — косо под почкой, а верхний выше почки на полсантиметра. Листья можно укоротить, нижние даже рекомендуют убрать совсем. Черенки обрабатывают каким-нибудь стимулятором корнеобразования, а потом высаживают в песок в наклон, через 5 см друг от друга. Глубина посадки 1,5-2 см. Накрыть парник или ящик, то есть притенить.

Первые две недели опрыскивание водой делают часто, 7-8 раз в день. В жару укрытие чуть приподнимают для проветривания. Через 4-5 недель количество опрыскиваний сокращают (до двух раз в день), усиливают проветривание. На первую зиму черенки лучше оставить в парнике. Укрытие делают воздушно-сухое, годится лапник Перезимовавшие черенки в начале лета высаживают на грядку доращивания, заглубляя на 2 см.

Запись опубликована в рубрике Сад. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *